한성 무접점 오피스마스터 - CHF7 2부(튜닝편)

안녕하세요. 대구촌놈입니다.

 

 

이 글은 리뷰편에서 같이 올려져야 할 내용이었는데요.

글이 날아가 버려서 이 참에 잘 됬다싶어서

이번 기회에 제가 튜닝작업을 어떻게 하는지

거의 실시간?으로 볼 수 있게 사진을 대폭 첨가해서

튜닝게시판에 글을 쓰게 되네요.

 

 

이 튜닝버전은 지인이 사용할거라

상대방의 입맛에 맞춰줘야 하는데 무게가 많이 실립니다.   

 

 

 머리말

사실....요구조건이 좀 까다로웠습니다.

이 타건영상의 버전을 좀 좋아하더라구요.

 한 참 오링과 윤활에 빠질때 튜닝한 버전이네요~  

"이런도각소리가 좋고 여기에서 좀 더 조약돌 소리가 나게끔~"

해달라는겁니다....ㅡ.ㅜ..."장.난.하나......ㅠ.ㅠ"

 

부드러움과 강함이 함께 공존했으면 좋겠다는건데....

그래 좋다.....한 번 해보자..

몇 가지 버전으로 테스트를 해야하기 때문에

좀 까다롭지만 불가능한 것도 아닙니다.

 

 

 

제가 어떤식으로 문제점을 찾고 또 어떻게 해결해나가는지

최대한? 자세히 과정을 보여드릴께요.

 

자 그럼 이제 들어가 볼께요....

 

 

 

1.  준비물

    이번 조건은 까다롭기 때문에

몇 가지 실험을 해야되서 준비물이 많습니다. ㅜ.ㅜ

기본적인 공구와

            1. 크톡101/ 103/ 105/ 107/ 205

        2. 오링 두께0.7mm / 1mm

    3. 덴탈밴드 : 71g / /99g

4. 스폰지 두께 1mm

                       5. 종이자석 두께 0.33mm / 0.8mm

 

이 재료들을 잘 조합해서 여러가지 키감을 구현시킬겁니다.

 

 

 

 

2. 하우징 분해

 

 

여기서 문제점 하나 체크하고 넘어 갈께요.

 

  

사각사각소리..모래알끼인소리..ㅜ.ㅜ

저 소리는 도각소리나 조약돌소리와 전혀 관계없으니

없애야할 대상이 되겠네요. 

 

 

 

3. PCB판 분리

 

 리얼포스보다 나사가 적어서 다행이네요.

 

 

 

 

4. 고무돔과 스프링

 

일체형인건 좋은데.....

 

저 LED난감하네요.ㅠ.ㅠ

할 수 없이 저거는 어쩔 수 없습니다.

커터칼로 짜를 수 밖에요...

 

 

하지만 그 전에 몇 가지 실험을 하고 벗기죠..

 

 

 

5. 스프링소음의 원인 분석

 

실제 스트로트 길이입니다.

 

스프링소음은 두 가지 원인이 복합되어 있었습니다.

원형고무돔을 누르는 자체로도 스프링소음이 났지만

저 슬라이더하부 기둥이 PCB바닥을 치면서

PCB에 진동이 일어나서 그때문에 주위의 스프링까지

진동에 영향을 주더라구요..ㅠ.ㅠ

 

 

  

 

 

스프링 또한 도각거림이나 조약돌 소리에 방해가 되니깐

없애야 되겠죠..

 

 

 

 

 

6.  오리지날 스위치 분석   

먼저 오리지날을 분석해 보죠.

 

 

놀라운 정도의 짝퉁입니다.^^

 

근데....노뿌가 개발했는데요..

한가지 실수했는건 있네요.

리얼포스 저소음패드는 0.5mm정도고

한성 오링은 0.5mm정도인데요.

 

소프트패드와 실리콘오링은 성격이 너무 다릅니다.

제가 언젠가 소개해 드린 적이 있는데요.

무접점에서 오링튜닝의 이상적이 규격은

두께 0.7~1.1mm

정도 입니다.

 

 

여기서 뭐~0.1mm단위로 그러자 하시는분들계실텐데요.^^

무접점에서 0.1mm뿐만아니라 윤활 한 방울도

때로는 섬세한부분을 변화시키고

그건 87키 104키 108키의 전체적인 변화를 가져옵니다

 

 

 

 

7. 재료에 따른 키감 테스트

  이부분은 실제 체감을 피부로 느껴야 알 수 있는 부분이기때문에

다 와 닿으실지 모르겠네요.

보통 키하나로 테스트하는데요.

키 하나만 놓고 보지 말고 이 키가 전체적으로 타건했을때를

상상하는게 중요합니다.

A키 - 오리지날 오링 0.5mm

S키  - 오링 1mm + 크톡 205 코팅 

D키 - 덴탈밴드

 밴드에 윤활을 묻히게 되면 그 성격을 잃어 버리게 되니 피하세요.

F키 - 소프트패드

리얼에 쓰이는 패드성격인데 채택된다면 원형펀치기로

새롭게 재단해야됩니다.ㅜ.ㅜ

G키 - 자석 0.5두께

자석은 재질때문에 선정했어요.

H키 -  자석 0.33mm 슬라이더 하우징 양 조합

자석이 서로 붙는 소리가 혹시나 조약돌 소리를 극대화 시켜줄지....

J키 -  크톡 103

크톡104만 있었어도 필요없는 실험인데요.ㅜ.ㅜ

K키 - 크톡 105

107로 갈까하다가 205와 성격이 너무 비슷해서

L키 - 크톡 205 

점도가 너무 높아서 소량일때만 효과가 있는데

어떻게 될지 모르겠네요.

 

 

실제 소리를 한 번 들어볼까요?

키 하나만 테스트하는거라

키 하나가 전체적으로 타이핑했을때의 상상력이 필요합니다.^^

 

 

A - 오리지날

S - 역시 1mm정도 오링은 탄력성도 있고 205로 코팅씩으로 하니깐. 어느정도 결과물이 나오네요.

D - 괜찮긴 한데...좀 말랑말랑한 느낌입니다. 조약돌 느낌이 거의 없네요.

F - 너무 말랑하네요.. 이번 취지에 맞지 않는거 같구요.

G - 좀 기대를 했었는데요. 거의 오리지날에 오링만 뺀 정도의 소리네요.

H - 이거는 너무 조약돌 소리가 극대화 되어버렸네요.

J - 심심한데요. 괜찮긴 한데 도각거림이 좀 죽었네요.  

K - 이거는 좀 고민해봐야 겠네요.  

L - 이것도 좀 고민해봐야 겠네요.

 

고민 끝에 결국 승자는 ....

살짝 다른 버전이 아쉽긴 하지만

승자는 S버전입니다.

오링의 두께가 1mm정도라서 탄력성이 있어서 어느정도

슬라이더 하우징을 때리는 힘에서 강한 소리를 내고

거기에 205버전의 강한 점도로 코팅식으로 해주니 살짝 쫙~거리는

느낌까지 살리고..이거는 이번취지에 맞게 살아있네요~ 
 

 

 

 

8. 스위치 작업  

한 때...제가 무접점 윤활은 제일 잘하는줄 알았습니다...오만이죠..ㅠ.ㅠ 

그래도 전 계속 제 계산에 의한 공법으로 갈려고 합니다.

 

작업 과정을 한 번 볼까요??^^

 
색갈에서 벌써 탄력성이나 강도를 말해주고 있지 않습니가? ^^

같은오링이라도 어떤 사이즈를 선택하느냐 결과물은 바뀝니다..

 

 

 

굉장히 복잡하고 어지럽죠??^^:"  

파랑색은 크톡205번 즉 오링코팅용입니다.

크톡101번은 저 부분은 슬라이더가 왜 슬라이더인지

말해주는 실질적인 중요부위입니다.

빨강색부분은 잘 미끄러지면 그냥 게임끝이니 괸히

점도 있는 윤활을 사용해서 둔탁하게 할 필요는 없죠~

107번은 위에 언급했듯이 사각사각소리 모래알?소리 잡기위함입니다.^^

기둥에도 너무 점도 높은거 바르면 뭐랄까 찐듯?해지는 느낌이랄까요?

 

 

이해하기 편하게 하기 위해서

슬라이더 하나를 잡고 설명을 드렸지만

실제로는 101번이나 107번은 슬라이더하우징에 바르는게 더 편해요.

생각보다 이부분은 시간이 많이 걸립니다~

 

 

 

 

9. 소프링 소음 잡기 

원인과 분석을 통해서 스프링소음은.....

재배열을 통해서 잡을 수 있는 수준이 아닙니다.

세월이 지나 고무돔 경화나 자리가 잡힌다고 해도

FC660C나 리얼에서는 그걸 기대해 볼 수 있는데...

 

한성은 일단 원형코일이나 원형고무돔의

조합이 그렇게 이상적이진 않네요...

 

스프링은 다행히 기본이상은 없고....

이 스프링....이상한데요....

 

이정도까지면...하이프로나 타입헤븐과

맘먹는 스프링품질이예요...

 

스프링 소음이 좀 심한 편이니깐....

크톡103은...좀 약하니 부적격이고..

깔끔하게 할려면..크톡104가 이상적인데.

하필이면 그 버전이 없네요.

참 구하기 어려운 버전입니다...ㅜ.ㅜ

105번으로 가죠..  

 

 

 

 

간단합니다.

일반 주방비닐봉지에다가 스프링 넣고

크톡105나 104에 붓을 푹~ 담궈서

붓에 흘려 떨어지는 양 정도만 스프링위에 떨어뜨리면 되요.

 

그리고..

 

 이렇게 풍선씩으로 잡아서 흔들면 돼요^^

 

 

 

이렇게요.^^

 

그러면 ..

요런씩으로 잘 뭉칠 겁니다.

이 사진은 제가 일부러 뭉치게 한 면이 있습니다.

덕분에 하나하나 떼어낼때 죽는줄 알았어요.ㅜ.ㅜ

 

 

이렇게 스프링윤화을 했으면 바로 장착하지 마시고

상온에 좀 나두고 다른 작업을 진행하죠~

 

 

 

10. 스위치 노가다 작업..ㅜ.ㅜ

 

그럼 스프링윤활을 안정시키는 동안

노가다 작업을 실시할꼐요..

108키라......못 해 먹겠어요.ㅠ.ㅠ

 

이렇게 스위치오링과 크톡205작업이 끝나면 이것도

숨 좀 쉬게 상온에 그냥 둡니다.~

 

 

그러는 동안에 심심하니깐...

 

재단작업이나 해 볼까요??^^

 

 

 

 

11. 흡음제 작업

 

원래 이 작업은 계획에 없었는데요.

그래도 한 번 만들어 보죠.^^

 

우선 어떤 흡임제라면 저는

EVA판으로 너무 푹신하지도 않으면서 딱딱하지도 않은

재질을 선호합니다.

PCB&보강판의 두께와 하판 하우징의 공간을 계산해서

흡음제의 두께를 재단하시면 됩니다.

너무 두꺼우면 나중에 상판 하우징이 구부러지고

너무 얇아도 효과없고 적당한걸 해야 되겠죠?^^

 

 

빈공간을 채우고요.

 

 

 

 

 

 

이렇게 마무리 지으면 됩니다~

 

 

 

12. 조립 단계

 

  

스프링은 잘 정돈하시구요~

사진이 측면이라서 그런지 실제로는 저 부분이 보강판과 마찰이 일어나지 않게

살짝 뛰어져 있습니다.

 

 

 

 

 

 

13. 디자인 꾸미기

 

내부작업은 다 끝났습니다.

그런데 이게 특별한 키보드란걸 외형적으로도 보여져야 되잖아요?

 

이번 컨셉은 "구름위에 떨어지는 조약돌"이니

색상 선택도 중요합니다~

 

크림치즈....음..탈락

 

 

음....너도 탈락...

 

 

요거는 좀 괜찮은거 같은데 ...

좀 가볍다기 보다는 강함이 좀 큰거 같기도 하구요..탈...락...

 

 

 

음.....그렇죠... 이번 컨셉에 아주 잘 어울리는 색상이네요

하늘을 연상시키는 색상 조합이네요.

 

이걸로 채택해야 겠습니다.

 

하우징을...키캡과 어울리게 좀 더 화이트한 색상으로

도색을 할까 살짝 고민을 했었는데요..

 뭐 ..이정도도 괜찮고

도색한다고 해도 비용이나 시간대비 가성비가

안나올거 같아서 패스하겠습니다.

 

 

 

 

14. 최종본 타이핑 영상 

제일 궁금하셨죠? ^^

 

그런데 소리가 작게 녹음되었는지..

근접타건하고 원래찍었던 타건영상 두개 올려드릴께요.

 

 

 

 

 

 

이대로 포장해서 건네는 일만 남았네요.^^

 

 

 

튜닝 한 번 하는데 엄청난 인내력과 시간이 투입되기 때문에

 

진이다 빠지네요.ㅠ.ㅠ.

 

당분간 튜닝은 좀 쉬어야 겠어요..너무 달렸네요.^^:"

 

 

많은 도움 되셨길 바라면서 글을 마칩니다.

 

긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.^^